さくのブログ - DIYでバイク・車の修理など

リアブレーキのブレーキスイッチ交換＆ブレーキランプ点灯タイミングの調整を行いました。

ブレーキスイッチの交換はワイヤーの長さ調整(切断)とネジによる合わせのみ。
非常に簡単。

交換用に購入したブレーキスイッチはこれ
加工はワイヤー切断して短くするのみ。
カプラーはそのまま使えます。


古いもの。

このワイヤーと同じ長さに切断してスイッチの穴に引っかかる様に曲げてあげるだけ。



この部分に本体が格納されます。
その本体についているナット部分を回してブレーキペダルの踏み込みに対してストップランプが点灯するタイミングを合わせます。


カプラーは座面下。

ブレーキしろも調整して非常に乗りやすい状態になりました。

妻とツーリングに行ったときに発覚したのですが・・・

以前取り付けたスマホ充電フォルダはキーONで充電開始するが、エンジンが始動すると充電が止まる。

ツーリングから帰宅後、色々調べてみると・・・

バッテリー電圧は普通だが、発電電圧が安定しないor無い。


キーON時


エンジン始動後

あからさまに電圧が低い。

発電コイルの焼損かレギュレーターの故障と判断。

車体が古く、新車時から変えていない様なのでレギュレーターの交換をまず実施。

今回はAmazonで評価も悪くないこの激安レギュレーターに手を出してみた。

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無加工で取付できます。

レギュレーター比較





悪くはなさそう。

ボルト2本・カプラ2個のみ。


取付しエンジン始動してみます。

セルワンプッシュで始動。スロットル煽らなくても安定しています。そもそもエンジン音が違います(汗

エンジン掛かっている時の電圧



非常に安定している。



後は耐久性の確認ですね。


いままで定期的にバッテリーのヘタリを確認しチャージしていたのでその頻度は減るだろうと推測します。

また、冬場のエンジン始動は掛からないもあるが、あまりにも安定しないというのもあるので改善するのではないかと期待。

エンジンの掛かりが非常に悪いボルティ。

何かやるとちょっとの間だけ始動性が良くなるがすぐダメになる。

あとできる事って・・・キャブ清掃位。



二次空気侵入防止のために両端の樹脂パーツにはラバープロテクトを噴霧。

ネジはいつから付いているものかわからないので、慎重に・・・





キャブレーター本体と各ジェット類をキャブクリーナー漬け。

汚れが取れたところでパーツクリーナーで清掃乾燥。

ジェット類の穴状態を確認。

問題ないので組み立て復旧。


チョーク引くことなくエンジン始動！！

好調。いつまでもつか・・・

バッテリーを交換してもちょっと使っていないだけでバッテリーが上がっている。
チャージしても日持ちしない。

面倒なのでバッテリーカットスイッチを付けました。


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青色のネジを緩めるだけで通電を遮断するもの。





右側のカバーを少しカットして設置しました。

作業時間は自体15分くらいでした。

妻が仕事納めに向かう途中、単独事故。

大きなけがはなかったようですが、12/27なので空いている病院が無い。

休日交番の整形外科を調べて通院。

出血と打ち身のみで骨やじん帯に異状なし。

とりあえずよかった。


バイクはと言うと・・・













ハンドルバー曲がり・ブレーキレバー削れ・ヘッドライト死亡・右前ウインカー死亡・フロント泥除け曲がり・マフラー削れ・右後ウインカー削れ。

マフラー以外をとりあえず何とかしていきます。


Amazonで使えそうな部品を購入します。

180mm汎用ヘッドライト

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丸型ミラー(正ネジ10mm)

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ウインカー

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ヘッドライトは配線用の穴が1つしかないのでドリルで穴を開けてあげます。

ウインカーもネジ径が少し大きいのでステイの穴を大きくしてあげます。






削れた部分をやすりで滑らかにして油性マジックでぬりぬり





元よりキレイに(笑


マフラーは放置なので、いつか何かする。

ハンドルバーは手配中。ハンドルバー交換と同時にグリップ交換も実施予定。